moda pra ler

se meu cabelo falasse...

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 15 May 2012 06:37:00 +0000

No filme “Se Meu Apartamento Falasse” (1960), obra prima de Billy Wilder ganhador do Oscar de 1961, o personagem de Jack Lemmon elogia o cabelo curtinho da ascensorista vivida por Shirley MacLaine. O diálogo segue com a moça revelando seu arrependimento com o corte.

Shirley MacLaine e Jack Lemmon, em "Se Meu Apartamento Falasse".

A cena apresenta a mulher que será o objeto de desejo do protagonista, um funcionário de uma empresa de seguros que empresta seu apartamento para seus chefes levarem as amantes em troca de uma rápida ascensão profissional. O elogio ao corte de cabelo faz parte do jogo de ações que delimitam as características do papel de Lemmon. Ao longo do filme revela-se o caso da moça com um dos usuários da garçonière. Em um dos diálogos, o marido infiel em questão, comenta ao seu funcionário seu desencanto pelo novo visual da moça. Forma-se aí um contraponto entre os dois personagens.

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Semana passada morreu Vidal Sassoon. Um cabeleireiro, cujo legado para o mundo da beleza pode ser comparado ao de Yves Saint Laurent na moda. Para desenvolver seus penteados se inspirava na arquitetura e na arte concreta. Esse videozinho (em inglês) do Telegraph, explicita as referências do coiffeur.

As tesouras de Sasson deram forma ao sentimento de liberdade que permeava as jovens da década, inconformadas e cansadas da submissão.

A atriz inglesa Keira Knightley com um cabelo à la Sassoon

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Michelle Williams, fã dos cabelos curtos na Elle Inglesa de dezembro de 2011

A atriz norte-americana Michelle Williams, em entrevista à Elle inglesa em dezembro do ano passado, declarou que só os gays e as mulheres gostam do seu cabelo curto, mas que o mantém assim em homenagem ao único homem heterossexual que apreciava o corte, nas entrelinhas o ator Heath Ledger (1979-2008). Guardadas as possíveis generalizações, a fala não está de todo equivocada. Para pensar... em pleno 2012 Sansão e Dalila com papéis trocados?

pequena fashionista falando como gente grande

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Fri, 11 May 2012 03:37:00 +0000

A blogueira mirim Tavi Gevinson, cresceu e até dá palestra no TED. Ela participou da edição Teen do evento. O título de sua palestra foi "Still Figuring it Out". Ela se considera feminista e recomenda a todos que sejam como a cantora Steve Nicks. Vale a pena assistir.
Ah! O vídeo pode ser visto no site do YouTube com close caption em português, by google tradutor com alguns erros divertidos.

a cartilha do coolhunter

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Wed, 09 May 2012 05:17:00 +0000

“Coolhunter”: o caçador de tendências. Parece uma das profissões mais legais do mundo. Viajar, observar pessoas, visitar museus, lojas de roupas e lugares descolados fazem parte do dia-a-dia do trabalho.

De uns tempos pra cá o assunto ganhou popularidade, por isso achei o livro “Coolhunters: Caçadores de tendências na moda”, escrito pela espanhola Marta Domínguez Riezu (ed. SENAC São Paulo, 2011), bastante esclarecedor.

Para a autora, o cool “não pode ser fabricado, e sim observado” e sua descoberta é intuitiva. O livro de pouco mais de 100 páginas e amplamente ilustrado por fotos de objetos, obras de arte e imagens de moda, desmistifica esse trabalho dos sonhos (continua legal!), e exemplifica os meandros do mercado.

Cartilha do coolhunter:

Objetivo:

buscar a inovação, e não se deixar seduzir pelo novo.

Características exigidas:

organizado, curioso e sensível.
ter um quê de jornalista para constrastar informações.

Material didático:

máquina fotográfica,
internet com conexão rápida
revistas cheias de imagens,
livros escritos por sociólogos, antropólogos e filósofos - as reflexões sobre o mundo que surgirão depois destas leituras ajudam a esquentar o motor da inquietação exigida pela profissão.

Lição de casa semanal:

Estar sempre na rua e observar tudo: espaços públicos, padaria, bares, floricultura, pequenos comércios
Ir ao cinema e ao teatro (“E” não “OU”, segundo a autora).
Visitar museus e exposições
Xeretar lojas de música, de eletrônicos, roupas e supermercados
Fuçar em livrarias, e não ter preconceitos com os títulos de auto-ajuda porque eles revelam o zeitgeist.

Mantra:

A internet é sua ferramenta, e não a matéria prima principal.

O termo “coolhunt” foi usado pela primeira vez em 1997. Serviu de título para a matéria do jornalista Malcom Gladwell para a New Yorker. No artigo ele narra como a diretora da Converse descobriu o desejo dos jovens de Boston por tênis com um jeito retrô.

Riezu argumenta que todo jovem é um coolhunter em potencial. Porém, para sê-lo de fato é preciso ser dotado de uma grande capacidade de abstração, porque a matéria prima deste profissional está nas entrelinhas. A informação genérica não interessa.

Para descobrir o tal “cool” é preciso se aproximar de pessoas “cools”. E estas quase nunca sabem que o são. Estes indivíduos são detentores de um comportamento inovador.

imagem do livro - Sala do Ministério da Cultura da Dinamarca

A moda é um prato cheio para os coolhunters. Tem uma relação visceral com a rua. Nela tem sua inspiração e seu fim. “É rápida, acessível, personalizável, reciclável e interpretável”. Pensei que uma boa metáfora para explicar a relação que os coolhunters têm com a moda é a drosófila. Nas aulas de genética da escola a mosquinha era sempre o exemplo usado pela professora por ter seu ciclo de vida curto, e por isso sua evolução geracional fácil de analisar pelos cientistas.

A moda como está estruturada hoje, tem o objetivo de criar um eterno sentimento de insatisfação. “O que vende é a esperança”, cita Diana Vreeland.

O coolhunter trabalha para uma empresa de pesquisa de tendências que reúne informações que antecipam comportamento futuros. Essa empresa, e há muitas do tipo no mundo, elabora um relatório vendido a um preço alto para outras empresas, sejam elas de varejo, meios de comunicação, indústrias. Com essa espécie de bola de cristal nas mãos a equipe de marketing se sente mais segura para fazer suas apostas futuras (aumentar lucros e minimizar perdas), sejam elas uma cor em um desfile de moda, um programa de televisão ou uma embalagem com determinado design.

Sendo assim, a marca que sabe aproveitar bem um relatório de tendências sai na frente. O desejo vai além do produto, torna-se o querer de um estilo de vida. A autora diagnostica: “seremos a primeira cultura da história definida por suas marcas e não pelos seus povos”.

(Esses dias alguns "amigos", no sentido facebook da palavra, compartilharam em suas respectivas timelines a seguinte imagem: “the illuson of choice” . Acho que tem bem a ver com essa frase)

Voltando para o processo do coolhunter, a autora lista as categorias de consumidores. Nomes me inglês que descrevem a relação que tal ou tal pessoa têm com as tendências. Os “early adopters” são os primeiros. Aqueles que descobrem e colocam a tendência em prática. Os “laggards” são aqueles que só consomem depois que a coisa está devidamente mastigada e digerida. Ou seja, para descobrir o que é “cool” é preciso descobrir quem está na primeira categoria. Os coolhunters costumam ir atrás de jovens porque são mais destemidos com novidades. Logo, para desbravar o cool é preciso se relacionar com o mundo real, e com pessoas reais, e evitar os pré-conceitos, e os preconceitos.

(Em uma reportagem da CNÑ uma professora de sociologia da Universidade de Miami falou que as empresas americanas já estão com dificuldades para encontrar gestores porque os jovens estão com dificuldade de relacionamento interpessoal. Observando o campus, ela notou que os estudantes estão conversando pouco e só ficam interagindo com seus respectivos celulares. Se continuar assim, os coolhunters vão sofrer pra descobrir o “cool”)

Talvez em uma atitude auto-reflexiva, a autora critica a atitude dos próprios coolhunters, usando como exemplo seus perfis na web: “sempre escritos em terceira pessoa, e com informações conflitantes: 'estudou na Saint Martins, mas usava o uniforme ao contrário, como o príncipe de Bel-Air (personagem do Will Smith na série Fresh Prince of Bel-Air)'. A bronca é: não precisa ser cool pra ser coolhunter.

Emergency money box - cofre.

Por várias vezes, ela bate na tecla que seus colegas de profissão não podem se achar os donos da verdade e também alerta que é um trabalho com um prazo de validade. A internet democratiza a informação e muito em breve as próprias empresas vão se auto-alimentar de "cool".

(O puxão de orelha ainda não faz tanto sentido no Brasil porque a figura do coolhunter ainda não é popular. Vamos lembrar que só há poucos anos, com o desenvolvimento econômico do país, as empresas começaram a ter fôlego para pensar a longo prazo e passaram a investir em estratégias de inteligência de mercado, dentre as quais está a compra periódica de relatório de tendências. Há, portanto, uma demanda por coolhunters. E arrisco dizer, profissionais que se ocupem do próprio Brasil e da América Latina)

O livro dá dicas de palavras-chave ao final de cada capítulo e lista sites de empresa de pesquisa de tendências. Dá pra perder umas boas horas navegando, e brincando de coolhunter.

moda é...

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Sat, 05 May 2012 14:58:00 +0000

Kate Moss, sedutora como sempre na capa da Vogue Inglesa de junho.

Pelo modo que se propaga, é uma verdadeira moda, no sentido e com toda a importância que a moda assume numa sociedade industrial, inclusive em termos econômicos, como fator de obsolescência e substituição de produtos.(...)

Apresenta-se como estilo “moderno”, isto é, “de moda”. Como a indústria acelera o tempo da produção, é preciso acelerar o tempo do consumo e da substituição. A moda é o fator psicológico que desperta o interesse por um novo o interesse por um novo tipo de produto e a decadência do velho. Assim, o Art Nouveau, enquanto estilo moderno, corresponde ao que na história da civilização industrial, é chamado de “o fetiche da mercadoria”.

Giulio Carlo Argan, em “Arte Moderna” (Companhia das Letras).

Fuçando aqui nos "meus documentos" achei um slide de uma das aulas que dei no SENAC ano passado, e fiquei pensando sobre essa definição de moda. O historiador Giulio Carlo Argan, no capítulo sobre o Art Nouveau, explica que a moda surge como um artificio da sociedade industrial capitalista para renovar o desejo de consumo periodicamente. Parece óbvio, mas a moda é tão sedutora que a gente esquece do seu objetivo principal.

galeria de fotos do Museu de la Moda

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 24 Apr 2012 04:19:00 +0000

entrada do Museu de La Moda em Santiago

Li em algum canto sobre o Museu de La Moda em Santiago do Chile e seu acervo incrível. Há duas semana consegui dar uma fugidinha até lá, e recomendo muito a visita. A princípio fiquei um pouco desapontada por que a tal coleção não estava exposta, porém, a mostra "Volver a Los 80 II" compensou.

camiseta da estilista inglesa Katharine Hamnett

Sim, já aconteceu uma edição anterior de revival oitentista. A segunda temporada reúne uma seleção muito boa de modelos da época que nada deixa a dever as mostras européias. O que mais me chamou atenção foi o cuidado dos curadores com o registro da moda da época na imprensa e nas campanhas publicitárias. As revistas são uma grande atração da exposição.

O visitante percorre a expo ao som dos maiores hits da década, a maioria canções internacionais, e um outro tema cantado em castelhano. Devem ser da "Blitz" ou o "Metrô" do Chile ;) Também há TVs exibindo clipes clássicos do periodo como "Like a Virgem", e "Thriller".

Fiz uma galeria de fotos explicativa, assim os leitores queridos podem fazer um tour pela exposição:
para ver em tamanho grande clica aqui

Ah! A coleção que compõe o acervo do Museu, que não estava exposto, foi acumulada pela família Yarur Bascuñán, dona de uma fábrica de manufaturas de algodão. As roupas apresentadas na expo não são todas da família.

um varal de memórias

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Sun, 22 Apr 2012 00:23:00 +0000

Sempre gostei de observar um varal. Ainda mais quando pode ser visto da rua, colocado sem pudor em uma varanda. As roupas estendidas entregam um pouco da personalidade da pessoa. A artista finlandesa Kaarina Kaikkonen resolveu explicitar sua personalidade, sua memória e fez do espaço público sua área de serviço, literalmente.

Kaarina Kaikkonen

"Father"

camisolas e rendas na feirinha de San Telmo

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Sun, 08 Apr 2012 15:07:00 +0000

As feiras de antiguidade são um clássico em quase toda metrópole do mundo. A partir delas podemos dar uma olhada no passado da cidade e de certa forma entrar um pouco nas "casa" das pessoas e vasculhar a decoração, o guarda-roupa, os hábitos a mesa... O que mais gosto de fuçar nestas feirinhas são as camisolas, anáguas e rendas. No último domingo estive na tradicional Feira de San Telmo aqui em Buenos Aires e fiz umas fotos de algumas dessas peças ofertadas por lá. Olha aí:

Há peças muito bem preservadas, e também há roupas novas feitas com as rendas antigas. O câmbio tá bem favorável, então é possível comprar uma peça de seda pura com rendas em perfeito estado por 250 pesos, cerca de R$125,00 (os comerciantes locais só aceitam dinheiro vivo, hein!).

Pelo maior contato da Argentina com a Espanha é bem comum encontrar em San Telmo a renda valenciana (originária da cidade de Valência) que pelo menos nas minhas andanças nas feirinhas do Bexiga, Benedito Calixto e no MASP nunca tinha reparado. É um trabalho bem delicado e muito bonito.

detalhe da renda valenciana

uma anágua

A capital argentina tem uma tradição muito forte de antiquários, o que inclui muitas opções de lojas com roupas vintage. #ficaadica para os fãs de peças de outrora.

o étnico e a holandesa

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 03 Apr 2012 04:46:00 +0000

Difícil achar uma conexão entre o mundo da moda e países como Benin, Nigéria e Costa do Marfim? Dries Van Noten e a Acne (a marca sueca amada pelas it girls) não acham.

Os dois nomes grifados estão entre tantos que contribuem com trabalhos para a exposição “Six Yards Guaranteed Dutch Design”. Em cartaz no Museum voor Moderne Kunst Arnhem, em Utrecht na Holanda, até o dia 07 de maio, a mostra quer provar que a presença da tecelagem e estamparia holandesa Vlisco ajudou a construir a identidade visual do oeste africano.

A empresa fundada em 1846 começou copiando os tradicionais batiks da Indonésia, e quando passou a comercializar com a África, trinta anos depois, encontrou clientes com apetite por cores e estampas. Da estamparia manual ao processo digital, hoje a tecelagem conta com lojas nas capitais de Togo, Nigéria, Benin, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e em Helmond, cidade natal da empresa.

as estampas da Vlisco

Se a companhia foi responsável ou não por tal influência na cultura do sudoeste africano, não dá pra afirmar com toda certeza. O quase nada que se sabe sobre esses países aponta que as diferentes etnias (leia-se tribos) presentes por lá carregam uma tradição mais longeva de indumentárias coloridas. O trunfo da Vlisco tenha sido, talvez, transformar o repertório cultural em pano para fazer roupa. Aí sim: aliaram o design à percepção certeira do mercado local.

Contudo, se o pressuposto da exposição estiver mesmo certa, é até divertido pensar que parte do imaginário sobre o “étnico africano”, que vira e mexe permeia a lista de tendências (inverno 2012, lá está ela) tem uma astuta empresa holandesa por trás.

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para comprovar a semelhança, pedi algumas fotos à minha amiga Ligia, que esteve na Libéria, país do oeste africano.

Fridas

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Fri, 23 Mar 2012 04:00:00 +0000

Um dos destaques da coleção de arte latinoamericana do Malba de Buenos Aires é o "Autorretrato con chango y loro" pintado em 1942 por Frida Kahlo. Outro dia fui ao museu e vi o quadro de perto.

"Autorretrato con chango y loro" 1942

A pintura tem direito a vidro de proteção

A pintora acaba traduzindo um pouco de todas as ideias que o olhar estrangeiro, sempre em busca de rótulos, tem sobre o México (e por que não sobre toda a América Latina): cores, intensidade, amor, drama, paixão, sofrimento. O mais importante, no entanto, é o que justifica a criação do mito: exímia artista. E para alcançar tal patamar não poderia ser uma pessoa entregue a zona de conforto, por isso a vivacidade de suas obras.

Como fonte segura de referências para criar sensações fortes, vira e mexe é lembrada no mundo da moda. No Brasil Cavalera (verão 2012) e Ronaldo Fraga (verão 2010) tiraram lasquinhas dela. Aqui um textinho do próprio Ronaldo explicando essa coleção. A Prada deu uma bizoiada para fazer a coleção de verão 2011. E se voltarmos no tempo é possível encontrar Kahlo em Lacroix, Jean Paul Gaultier, Kenzo.

Passeando pela internet achei alguns editoriais inspirados na pintora:

Marie Claire Itália, março 2011

Vogue Alemã, março 2010 -Claudia Schiffer por Karl Lagerfeld

Vogue Alemã, março 2010 - Claudia Schiffer por Karl Lagerfeld

Fridinha - Papier Mache #3

Papier Mache #3

lá no Flickr tem mais algumas

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pra ler e ver...

Frida Kahlo: suas fotos Lançado em 2010, pela Cosac Naify, reúne 400 (e uma) fotos inéditas da vida da pintora. Tirada por ela, amigos, parentes... é uma espécie de álbum de família. As fotos ficaram guardadas por muitos anos. A história toda você lê aqui.

E outro tem outro livro, encontrado no México e na Amazon (sonho de consumo!) chama-se "El Ropero de Frida" que mostra o guarda-roupa da artista lá na Casa Azul, onde hoje funciona o museu que leva seu nome.

"O Guarda-Roupa de Frida"

e pra terminar... duas cenas fortes do Filme "Frida" com Salma Hayek. Figurino lindo!

Apesar de ser pouco mexicano, reparem no vestido belissímo da Ashley Judd

literalmente, prisioneiros da moda

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Thu, 22 Mar 2012 04:00:00 +0000

Em uma prisão de segurança máxima nas Filipinas o estilista Puey Quinones resolveu armar sua versão do Project Runway, o "Project Bilibid Runway". Aconteceu em novembro do ano passado. O resultado dessa experiência se tornou o documentário "The World's Most Fashionable Prison".

Usar a mão de obra de presidiários para diversas atividades, inclusive para a moda, não é novidade. A diferença aqui é: a vida do protagonista se relaciona com a vida dos presidiários. Em comum estilista e presos têm pensamentos como "todo mundo comete erros", "todo mundo merece uma segunda chance" e "ser prisioneiro de você mesmo". Polêmico, hein?

Mas, diferente de seus novos funcionários, ele não matou, nem traficou drogas. Radicado em Manila, Puey costumava desenhar roupas para festas e casamentos. Em 2011, ele atendeu a um casal de alta sociedade de seu país entregou um terno com a sua etiqueta ao noivo, mas na verdade tratavam-se de peças de uma loja de departamento local. Os clientes descobriram a mentirinha pela etiqueta de instruções de lavagem. Ele foi execrado pela imprensa e nas redes sociais, criou ele mesmo sua nova oportunidade. Tirou proveito de uma experiência de 2007, quando ensinou prisioneiros a costurar, e fez da cadeia sua oficina.

Aqui no site da CNN Global tem uma entrevista com ele em inglês e fotos do desfile.

Helmut Newton em Paris, vídeo aperitivo.

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 20 Mar 2012 04:00:00 +0000

Começa no dia 24 de março uma super exposição com fotos de Helmut Newton no Grand Palais em Paris. Esse vídeo com jeitinho de gif animado apresenta um aperitivo das imagens desse ícone da fotografia de moda de todos os tempos.

pequeno editorial

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Mon, 19 Mar 2012 04:17:00 +0000

Lindo esse editorial da Revista australiana Papier Mache, especializada em moda infantil.

E o vídeo?

Evita e Cristina

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Mon, 19 Mar 2012 01:48:00 +0000

“Eva e Cristina nos dão asas”, essa mensagem aparece em outdoors espalhados por toda Buenos Aires. Em plena era Cristina Kirchner, a figura de Evita Perón continua viva. As duas são os grandes exemplos de mulheres fortes da Argentina.

A atual presidente argentina tem uma legião de seguidores e admiradores de sua conduta política, os chamados de "kirchneristas". Quando o assunto é moda, por aqui se fala do "estilo Cristina". O guarda-roupa da governante serve de inspiração para mulheres na casa dos 50 anos que continuam na ativa. Diferente de outras estadistas, ela não é escrava do tailleur. Usa brilho, rendas, e costuma trocar de roupa mais de uma vez por dia quando está viajando. E como figura pública, tal vaidade costuma ser alvo de críticas.

Dica: Vale dar uma espiada neste blog aqui... Te lo Juro por Louis Vuitton, especializado em analisar as roupas das "políticas" mundo a fora.

Entre os anos 40 e 50, outros "istas" estavam em voga. Os peronistas. Certamente Juan Domingo Perón, o mais célebre estadista argentino, não teria a mesma popularidade se não tivesse Evita ao seu lado. Chamada de "a mãe dos pobres", a primeira dama era dona de uma postura forte, atuante, que contou muito a favor dos feitos do marido.

A vida de Evita virou musical da Broadway, filme com a Madonna, e na tv argentina é comum zapear algum documentário ou reportagem sobre ela. Evita vive.

Na moda ela também foi um grande ícone da década de 1940. Resolvi visitar o Museu Evita pra espiar um pouco do seu figurino, e compartilho as fotos do acervo:

Ela não era dada a extravagâncias de estilo porque como primeira dama e líder política precisava manter uma imagem íntegra e imaculada.

Boas imagens de Evita: aqui

O Museu, infelizmente não aponta a procedência das roupas. Sabe-se, no entanto, que após uma viagem à Europa em 1947 ela voltou com o estilo renovado, e gostava muito de usar Dior.

aqui uma matéria para entender a força do Mito Evita.

E buscando na Internet achei esse artigo acadêmico que fala justamente do estilo célebre primeira dama. Aqui um resumo:

Os resultados apresentaram a identidade assumida através de símbolos da moda e suas adaptações em diferentes situações e lugares, metamorfose da identidade, no trajar de Evita que politicamente soube articular tão bem sem perder a sua própria identidade. Possibilitou um novo olhar para a moda onde a imagem do fútil deu lugar a um processo de comunicação e identificação social, política e econômica, verdadeiro papel da moda. Eva Maria Duarte nasceu na província de Los Toldos na Argentina, em 1919, de família humilde, foi conhecida mais tarde como evita Maria Duarte Perón – Evita Perón. A figura carismática de Evita não foi foco das atenções somente dos pobres e dos excluídos da Argentina durante esta década, ela chamava a atenção pela sua beleza e elegância, seus trajes, jóias, penteados, sapatos e acessórios em solenidades, viagens e seus discursos políticos inflamavam multidões. Em contraposição ao discurso político, as distorções de época, de guerra e muita recessão, contrastavam com o povo por quem ela dizia lutar. Mas após sua viagem à Europa Evita mudou o estilo típico do cinema glamour da época para tomar as rédeas do país e povo argentino. No aspecto social seu trabalho se desenvolveu na Fundação Eva Perón, mantida por contribuições de empresários e por doações que os trabalhadores. Criou hospitais, lares para idosos e mães solteiras, dois policlínicos, escolas, uma Cidade Infantil. Durante as festas de fim de ano distribuía sidra e panettone, socorria os necessitados e organizava torneios esportivos infantis e juvenis. Neste contexto, optou por um visual mais revolucionário prendeu os cabelos repuxando eles para traz, os vestidos foram substituídos por saias, blusas de tecidos menos delicados. Inspirou uma sociedade e todo um continente, é lembrada no Brasil como no exterior. A ostentação dos seus trajes foi marca de expressão da mulher argentina e latino-americana atribuindo a ela a sua moda e seu estilo pautados numa mídia popular, fez dela um ícone da moda de uma época. Conseguiu se comunicar com o mundo, quando se comunica, através do vestir com diferentes países.

a menina dos olhos, puxados

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Wed, 14 Mar 2012 04:51:00 +0000

Jun Takahashi, da Undercover, para Uniqlo

O estilista japonês Jun Takahashi, o homem por trás da ousada grife Undercover, firmou parceria com a sua conterrânea, a gigante do fast-fashion, Uniqlo. A primeira coleção para o verão 2012 do Hemisfério Norte chega às lojas no dia 16 de março. A linha batizada de UU inclui moda feminina, masculina e infantil.

O que mais estimulou Takahashi na nova empreitada foi justamente a possibilidade de criar para as crianças. Em uma entrevista para o site da Revista Milk ele explicou o porque:

Eu tenho uma filha de nove anos e um menino de quatro anos. A moda para os pequenos me interessa muito. Foi uma decepcção muito grande ter que recuar com nossa linha para crianças. Lançamos em 2000, mas fomos obrigados a reconhecer as dificuldades de fazer uma linha infantil rentável.

Campanha UU verão 2012

Ainda sobre a parceria:

A ideia a princípio me pareceu estranha. O estranhamento por si só foi uma motivação. Não era possível imaginar Undercover e Uniqlo trabalhando juntas. E foi por isso mesmo que eu aceitei. Essa coleção me permite imaginar uma nova coleção acessível para as crianças, coisa que nunca consegui desenvolver na minha marca.

Na Wallpaper ele brincou: Minha filha me descrimina. Mostro meu trabalho (da Undercover) para ela e ela diz que não gosta. Tento ver isso se maneira positiva. Ela tem seu próprio olhar e seu próprio estilo.

making of:

Vamos ver se a pequena aprova a nova a parceria.

***

Depois da bem sucedida parceria com a própria designer alemã Jill Sander e a linha +J, a empresa japonesa aposta no estilista conterrâneo. Interessante a escolha de parcerias, não? Além dos nomes serem um pouco menos difundidos e com o design um pouco mais “intelectualizado”, a lógica da criação conjunta é mais duradoura. Diferente das parcerias firmadas com H&M, ou da Target, que duram a permanência das roupas nas araras.

No estilo oriental, que come pelas beiradas, o básico reinventado da Uniqlo rendeu ao seu CEO, Tadashi Yanai, 69 anos, o título de homem mais rico de seu país. E parece que há planos rede abrir loja no Brasil.

da tribo ao tricô

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Mon, 12 Mar 2012 04:00:00 +0000

Imagina enfrentar os rituais de uma tribo africana em benefício do design?

O estilista sul africano Laduma Ngxokolo não economizou disposição na pesquisa de campo. Formado pela Nelson Mandela Metropolitan University em Port Elizabeth, na África do Sul, ele resolveu encarar o ritual de iniciação dos jovens da tribo Xhosa. A etnia é uma das principais do país, o próprio Mandela é um descendente. O processo de passagem para a vida adulta envolve circuncisão e a doação das vestimentas de menino, e a aquisição de trajes de homem.

meninos da etnia Xhosa

A escolha da tribo não foi por acaso, especializado em tricô, o designer viu na tradição da confecção de adornos com miçangas da tribo uma solução para estampar as malhas e cardigans que desenvolve.

Outra opção interessante de Laduma foi usar o nobre mohair. A lã é extraída do pelo de um tipo de cabra mais peludinha. A África do Sul é um dos principais produtores dessa matéria prima, contudo, pela ausência de indústrias especializadas na fiação, e pelo mercado interno fraco, a maior parte da produção é exportada.

Laduma Ngxokolo no centro

Por essa coleção o criador recebeu o prêmio SDC International Design Competition 2010, concedido pela Society of Dyers and Colourists da Inglaterra.

Aqui um videozinho em inglês com o estilista apresentando sua coleção.

Dica de post angariada no seminário do WGSN.

Central Saint Martins en Buenos Aires

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Fri, 09 Mar 2012 04:07:00 +0000

A prestigiada escola de moda britânica cruza o atlântico e aporta em Buenos Aires em abril. É uma opção bem mais barata e fácil para quem não pode, ou não tá com essa verba toda para se deslocar à terra da rainha. Os cursos têm curta duração e acontecem em abril. Alguns já estão esgotados! "Starting your own fashion Label" e "Art Direction for Fashion" estão entre as opções oferecidas, com vagas.

Para saber todos os cursos e preços clica aqui
Dá pra se inscrever pela internet, outras infos pelo e-mail: info@arts.com.ar

à moda dos jovens

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Wed, 07 Mar 2012 04:00:00 +0000

Vestido com o rosto do Bob Dylan, 1968

Começou ontem no Museu do FIT em Nova York, a exposição "Youthquake! The 1960s Fashion Revolution". A mostra conta como os anos 1960 foram decisivos para a mudança de valores na moda. Seja Mod ou seja Hippie, foi o período no qual os jovens tomaram as rédias das tendências. E não largaram nunca mais.

botinhas com estampa dos Beatles, 1964

meia-calça com a cara da Twiggy

Vestido da Paraphernalia

A exposição além de trazer alguns dos emblemas da década como roupas da linha Rive Gauche, de Saint Laurent, também contempla peças vendidas em boutiques que reuniam designers independentes da época. A Paraphernalia, alí mesmo na Big Apple de outros carnavais, e um exemplo. Até 07/04 pra quem estiver em NY.

Odisséia em minutos

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 06 Mar 2012 15:47:00 +0000

A joalheria francesa Cartier divulgou o curta-metragem L’Odyssée de Cartier. Protagonizado por uma onça (um dos símbolos da grife), no road-movie épico o bicho se depara com as peças ícones da Maison fundada em 1847. Diz o release que o vídeo demorou dois anos para ficar pronto.

Buenos Aires@WGSN

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Thu, 01 Mar 2012 23:01:00 +0000

Estou passando um tempinho em Buenos Aires. Por aqui está rolando a Fashion Week local e aproveitei para ir à palestra do WGSN sobre macrotendências para o verão 2013. Como estive ausente do último SPFW fiquei bem contente em conferir o repeteco em castelhano.

Mais modesta que a edição paulistana, a conferência portenha do site aconteceu na Casa Natura, um charmoso espaço em Palermo Viejo.

Catalina Marín que trabalha baseada na Colômbia apresentou as três macrotendências para o verão 2013, e em seguida, Analia Piffaretti, diretora comercial do bureau para a América do Sul (a sede da rede sul americana do WGSN fica em São Paulo), sugeriu estratégias de marketing para as empresas de moda.

Antes de começar a apresentação Catalina falou de sentimentos universais que estão permeando o mundo e influenciarão o verão 2013. “Desintoxicar da tecnologia”. “Ser legal com o próximo”. “Valorizar a realidade”, “A volta de questões filosóficas: de onde viemos? Para onde vamos?”. Um estudo de uma universidade inglesa apontou a volta do interesse pela física (atribuo isso a Sheldon Cooper e seus amiguinhos do The Big Bang Theory). Empresas como a Apple, o Google, Facebook, continuam promovendo o “ser nerd é cool”. Olha o inconsciente coletivo aí gente!

IDIOMATIC

A peculiaridade desse vídeo é a trilha sonora. Michel Teló. Essa música não para de tocar aqui em Buenos (também). Como vocês verão a seguir já há versões em línguas estranhérrimas. A razão pela qual o tema foi escolhido é ser local e global ao mesmo tempo. A língua não é mais uma barreira. Segundo os pesquisadores do WGSN está acontecendo uma revalorização das culturas locais. Marín citou botas tradicionais mexicanas de bico bem pontudo que ganharam nova vida e viraram uniforme da balada.

Na moda: é uma sugestão para cores saturadas, assimetria, rústico e o sofisticado juntos.

WONDERLAB

Essa tendência tem a ver com a ciência e tecnologia, e particularmente com a tecnologia, que possibilita ver beleza onde nunca havíamos imaginado. A referencia principal são as fotos tiradas por meio de microscópios super potentes que aumentam em milhões vezes o tamanho de células, vírus e bactérias. Nesse sentido, Catalina falou que há estilistas estudando o corpo humano de maneira mais aprofundada. A Wonderlab também tem a ver com a história de possuir um conhecimento muito específico, em outras palavras, ser perito em um tema que pouca gente conhece.

Na moda: poderá se manifestar por meio de estampas inspiradas na microbiologia, tecidos e acabamentos tecnológicos, tais como alguns tipos de resina, e de tirar o belo do inesperado.

STORY OF NOW

E a última macrotendência aponta os consumidores que querem o absoluto, o concreto. Aquelas pessoas que estão cansadas de promessas que não se cumprem. As marcas devem ter atenção redobrada com esse tipo de consumidor que exige seus direitos. Esta associado a isso as manifestações que estão acontecendo mundo afora. Ela mostrou um slide em que havia uma foto de uma garota carregando uma placa escrito “the new beginning is near”. Apontando não o pessimismo, mas sim, uma nova maneira de ver o mundo. E nas artes isso pode ser traduzido pelo trabalho “Back to the future” da fotografa Irina Werning. Essa macrotendência tem um quê de nostalgia também.

Na moda: aparece por meio de colagens, reciclagem, sobreposições, e da influencia esportiva, a medida que há um certo despojamento no vestir deste grupo. Também se associa a uma produção artesanal, mais exclusiva.

***

A palestra de Analia Piffaretti seguiu com sugestões de ações de marketing para as marcas cativarem os clientes. Ela citou ferramentas como o tumblr, o istagram, foursquare, games e aplicativos de smartphones e citou exemplos de como algumas marcas estão tirando proveito disto. Além apontou a mudança de postura de algumas marcas que estão mudando o catálogo fotográfico por vídeo. E a vontade do consumidor de “visitar a cozinha da marca”, conhecer o processo de fabricação e saber dos bastidores de desfiles, fotos, etc. A comunicação por imagem, aliás, é o caminho mais indicado, pois fisga mais rápido o almejado cliente/internauta.

A mensagem final é que não adianta a marca produzir conteúdo pontualmente. A sedução ao cliente tem que ser contínua. Usou o termo “Story-Building”, ou seja, a história da marca deve estar sempre em construção.

Burberry, Nike, Puma, e as brasileiras Maria Filó, Farm, Cia. Marítima e o site de venda on-line de calçados Shoes4You, foram citadas como cases de sucesso.

vou puxar a sardinha pro meu lado, porque fiz o roteiro, assistência de direção, e co-edição desse vídeo.

A executiva provocou as grifes argentinas presentes a pensar estratégias para o consumidor brasileiro, uma vez que está pertinho, têm dinheiro e podem aproveitar o alto potencial de design dos vizinhos.

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Saí inspirada da palestra e fui dar uma voltinha em Palermo Viejo, o bairro trendy daqui. Entrei em uma loja chamada Brujas (Serrano x Gorriti) que vende uma seleção de designers independentes. E dentro do espaço, espiando o que andam aprontando os novos estilistas argentinos, ouvi no rádio dois comentaristas conversando sobre os cinquenta anos da chegada do primeiro computador no país. Foi apelidado de Clementina e custou algo na casa dos milhões à Universidade de Buenos Aires, e exigia uma sala inteira.

A prosa da dupla foi rumando para as tecnologias atuais e eles começaram a falar do Instagram. Como os efeitos do programa despertam a nostalgia da época analógica e mexem com o lado afetivo das pessoas. E de como por meio deste aplicativo se encontra beleza no inesperado, seja estação de metrô do costumeiro caminho ao trabalho, ou um detalhe na rua da casa que nunca se havia notado. No creo en las brujas, pero que las hay las hay.

O tapete vermelho de hoje é a história da moda de amanhã

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Wed, 29 Feb 2012 01:51:00 +0000

Angelina Jolie, de Atelier Versace.

Perna direita Trend Topic

Quando a gente estuda a história da moda é impossível não esbarrar em celebridades no meio do caminho. Porque “a arte”, costuma ser o termômetro de uma época, de uma geração. As condições socioeconômicas e políticas promovem o tal o inconsciente coletivo, ou seja, as mesmas sensações em pessoas de diferentes países, culturas e crenças. Assim, é possível encontrar questionamentos comuns nas obras de artistas aparentemente díspares. Tão longe, tão perto.

As branquinhas do Oscar 2012

Milla Jovovich de Elie Saab Couture

Com o cinema, 7º lugar no ranking das artes, não é diferente. Certamente, é a modalidade que mais flerta com a moda, na medida em que precisa do figurino para contar a história. E, cujos personagens, têm uma sobrevida fora das telas, na tal vida real. Longe das câmeras costumam ter figurinos bem marcados e estilos passíveis de inspiração, cópia e rejeição.

Pense então em...

década de 1930: Greta Garbo, Vivian Leigh ou Marlene Dietrich.

1940: Ava Gardner, Lauren Bacall, Rita Hayworth, Ingrid Bergman...

1950: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Grace Kelly...

1960: Faye Dunway, Anna Karina,Brigitte Bardot,Catherine Deneuve...

1970: Farah Fawcett, Olivia Newton John ...

1980: Madonna, Cher, Jennifer Beals, Kim Basinger...

1990: Sharon Stone, Demi Moore, Uma Thurman, Winona Rider...

2000: Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Penelope Cruz...

... e por aí vai.

Rooney Mara in Givenchy Couture

Essas mulheres, mais do que celebridades, acabam se tornando a cara de uma época. E o tapete vermelho é o momento em que elas resplandecem (ou pelo menos tentam).

Gwyneth Paltrow de Tom Ford

No momento, mais do que nunca, existe uma verdadeira fábrica de celebridades, são poucas as que carregam o verdadeiro “Star Quality”: a junção de beleza e inteligência, ou sorte (por que não?), para participar de filmes destacados. E, acredito, serão estas atrizes cujas fotos estamparão os livros de história da moda no futuro, inspirarão criadores em suas coleções e o guarda-roupa de mulheres mundo a fora. Feliz o estilista que consegue vesti-las na hora H.

tigres em desfile

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Fri, 24 Feb 2012 02:20:00 +0000

Desfile Inverno 2013 de Alexander Wang

De tempos em tempos surgem ondas de identidade criativa na moda. Nos anos 1980 foram os japoneses que revolucionaram as formas, no 90 os belgas uniram precisão arte, técnica e vocação comercial. E nos últimos anos uma avalanche de sobrenomes orientais anda fazendo história na semana de moda de Nova York: Wang, Lim, Wu, Lam... Olhando as coleções desses estilistas há uma vocação urbana inerente, sofisticação, e rigor técnico. Todos já foram contemplados com prêmios CFDA

Serão eles candidatos a carregar o troféu Zeitgeist da década? Essa palavrinha alemã significa o espírito de uma época. Ainda é cedo pra concluir, mas a aparição em massa, não é mera casualidade.

Ainda que a moda mude há seis meses, a ordem mundial está se transformando há algum tempo, e os tais tigres asiáticos, capitaneados pela China, estão mostrando ao mundo ao que vieram. Na visão voyerista que proponho aqui, tais orientais parecem sempre dispostos a conquistar espaço onde chegam, por meio de trabalho duro, uma atitude agressiva nos negócios. A inserção sorrateira e cotidiana seja qual for o país onde se instalam, e acabam se tornando referência. Da loja de eletrônicos, passando pelo mercadinho de bairro que fica aberto até mais tarde, à instalação de usinas de petróleo na África.

Indonésia e Malásia já estão na rota das etiquetas "made in" das fast-fashion

Falando dos novos orientais-americanos da moda, o desbravar do novo continente, tudo indica, ficou a cargo de gerações anteriores, por isso, esses estilistas já moldaram seus olhinhos puxados para as demandas vorazes de consumo do mercado norte-americano, e mundial, por consequência. E tudo fica mais fácil com a forcinha de uma celebridade aqui e outra alí nos tapetes vermelhos da vida. Já faz parte do jogo da moda.

Vamos a lista:

Alexander Wang

Idade: 28 anos Ascendência: Seus pais são de Taiwan De São Francisco Mora em Nova York Formação: Parson’s The New School of Design, NY CFDAs: 2009 Swarovski Award for Womenswear; 2010 Swarovski Award for Accessory Design, Alexander Wang; 2011 Accessory Designer of the Year

Gisele no Baile de Gala do Met em 2010 usando Alexander Wang

inverno 2013

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Derek Lam

Idade: 45 anos Ascendência: mãe nasceu em Hong-Kong e o pai é filho de imigrantes chineses. De São Francisco Mora em Nova York Formação: Parson’s The New School of Design, NY CFDAs: 2005 Swarovski’s Perry Ellis Award for Womenswear; 2007 Accessory Designer of the Year

Diane Kruger em Berlim, usando Derek Lam

Kirsten Dunst, usando Derek Lam

Inverno 2013

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Jason Wu

Idade: 29 anos Ascendência: seus pais são chineses De Taipei, Taiwan Mora em Nova York Formação: Parson’s The New School of Design, NY CFDA: 2010 Swarovski Award for Womenswear

Ah!: Vestiu Michelle Obama no baile da posse, desenvolveu um modelo de Melissa e em março chega às lojas sua coleção para a fast-fashion Target.

Michelle Obama no baile da posse do marido em 2009

A atriz Viola Davis, que concorre ao Oscar, usando Jason Wu em um editoral da Revista do L.A. Times

Inverno 2013

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Phillip Lim

Idade: 38 anos Ascendência: Filho de chineses De: Bangkok, Tailândia Mora em Nova York Formação: Administração de empresas na Califórnia State University, Long Beach CFDA: 2007 Swarovski Award for Womenswear

Alexa Chung no baile de Gala do Met em 2010

Lucy Liu

Inverno 2013

PS 1: Além deles vale citar também a “velha guarda” Anna Sui, Vera Wang, e o sapateiro Jimmy Choo. Também vale buscar a jovem sul-coreana Doo-Ri Chung e Richard Chai. Nessa materinha em inglês têm mais nomes.

PS 2: E falando nisso em DNA criativo... já que o Brasil está na crista da onda econômica, ao lado da China, seria um bom momento para aparecer “os brasileiros”. Ia ser chique em alguns anos os livros de história da moda relatarem um movimento brasileiro. Precisamos pensar sobre o que é necessário fazer, ou que falta fazer, para isso se tornar realidade. Pedro Lourenço, Alexandre Herchcovitch e Osklen já começaram o movimento.

o figurino falante

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Thu, 23 Feb 2012 03:38:00 +0000

No post anterior escrevi sobre como as roupas costumavam ser valiosas e inclusive eram objetos de penhor até o século passado. E não é que isso é representado literalmente no filme "O Artista"?

"O Artista" (2011) Direção: Michel Hazanavicius

Figurino é um das categorias as quais o longa-metragem preto-e-branco, e mudo, concorre no Oscar do próximo domingo, dia 26/02. Mark Bridges foi responsável pelo guarda-roupa de "O Artista", e acaba ganhar o Bafta pelo trabalho. Também criou os trajes de produções como "Magnólia" (1999), "A Pele" (2006 - esse figurino serviu de inspiração para a Gloria Coelho em seu inverno 2008 no SPFW), e "Boogie Nights" (1997 - um filme bastante citado recentemente graças a atmosfera 70's que assolou a moda). A Academia costuma gostar de premiar filmes "de época", no entanto, a figurinista da Madonna, Arianne Phillips (que veio ao Pense Moda ano passado), pode ser a pedra no sapato de Bridges. Ela concorre com "W.E.", o filme dirigido pela pop star que conta a vida de Duquesa de Windsor e já nasce no páreo de filme mais fashionista do ano. Ontem Phillips ganhou o prêmio de "figurino de época" do Sindicato dos Figurinistas, que costuma ser a prévia do Oscar.

Mark Bridges na 20º Exposição Anual de Figurinos do FIDM Museum em Los Angeles

Em um filme mudo a direção de arte e o figurino têm importância redobrada porque ajudam a substituir uma entonação de voz, e outros recursos utilizados na construção dos personagens. Em "O Artista" ambos são feitos de maneira brilhante, resgatando a inocência e as sutilezas visuais da Holywood de outrora. A ascenção de Peppy Miller (Bérénice Bejo) como atriz é demostrada pela posição em que seu nome aparece nos créditos dos filmes, e também pelo acréscimo gradual de fluidez, brilho, plumas e peles em seus figurinos. Os chapéus são outro indicador de crescimento. Já a decadência de George Valentin (Jean Dujardin) é explicitada por sua troca de figurino, do duo casaca e cartola, ao paletó com ares de estopa.

O diretor do filme Michel Hazanavicius disse à Interview que gostaria fazer um filme mudo para testar sua capacidade de contar uma história por meio de imagens. "Em seu modo mais puro", e também, refutar a ideia de que se tratam de narrações reservadas a cinéfilos e intelectuais "É o oposto. É sensual", afirmou. Afinal, vale lembrar que no início do século XX, o cinema era o principal veículo de comunicação de massa.

Bérénice Bejo (de Gucci), Jean Dujardin, e Michel Hazanavicius;

Foto: Steven Pan para Interview
A atriz e o diretor são um casal na vida real. Ela é argentina de nascença. Suspeito que ela estará no desfile de inverno Chanel em alguns dias. Ele dirigiu um filme chamado OSS 117: Lost in Rio, sobre um espião francês trabalhando no Rio de Janeiro.

"O Artista" é ambientado entre o final da década de 1920 até meados dos anos 1930, quando o cinema evoluiu do mudo para o falado. Foi uma época muito revolucionária para moda. Porque houve uma quebra de paradigma, nas formas, nos acabamentos. Foi quando as roupas ficaram realmente modernas e adequadas a intensa vida urbana que se desenvolveria dalí em diante, e consequencia de uma primeira pequena revolução no comportamento feminino. Ah! Outro filme cujo figurino retrata os anos 20 lindamente é "Meia Noite em Paris" do Woody Allen, também contemplado com indicações nesta edição da premiação da Academia (não figurino, infelizmente).

Na entrevista "O Artista por trás de 'O Artista'", concedida à Janet Kinosian do, Los Angeles Times, Mark Bridges contou como foi o seu trabalho no longa. Traduzo aqui:

O que você pensou quando leu pela primeira vez o roteiro e viu que seria um filme preto-e-branco e mudo?

Meu primeiro pensamento foi: "Ótimo! Pode ser um contraponto para essa geração do computador, todos esses recursos eletrônicos e novos padrões de 3D. Vamos voltar ao básico". E de fato ficou muito bom. Acho que estava pedindo para fazer algo do tipo.

Sua pesquisa foi mais fácil, uma vez que você iria filmar em Los Angeles?Eu tive oito semanas de pesquisa em L.A., e pude lançar mão de lojas de fantasia, alfaiates, modelistas e borbadeiras que trabalham com este prazo. Funcionou muito bem. Eu criei um livro repleto de fotos de referências para mostrar ao diretor, a equipe de arte e aos meus assistentes. Eu sempre faço isso nos meus filmes, e todo mundo gosta de ver.

Podemos ver em George Valentin (Jean Dujardin) e Peppy Miller (Bérénice Bejo) referências de astros do cinema mudo?

Eu e o diretor chegamos a mesma conclusão que a Peppy estaria para a Joan Crawford que começou na MGM em 1925. Primeiro com pequenos papéis. Foi ganhando espaço e conquistando o público. Ela despontou em "Our Dancing Daughters". E para o George usei fotos de John Gilbert, com o qual senti uma elegância similar e a mesma trajetória na carreira. Também usei fotos de bastidores do Douglas Fairbanks.

Como a ausência do som e a tela em preto-e-branco influenciaram seus figurinos?

Na verdade, o silêncio foi bastante libertador porque você não precisa mais se preocupar com os microfones roçando no tafetá ou pendurado nas jóias. Quanto as cores, eu tirei fotos em preto-e-branco dos tecidos para ver como eu imprimiriam na tela. O vestido que a Peppy usa no primeiro encontro com George é um laranja luminoso, mas aparece como aquele tom cinza médio maravilhoso, e eu construí o contraste com o colarinho e o chapéu cloche.

Figurinos em de "O Artista" em cores

Você também teve que criar o figurino de um filme preto-e-branco e mudo, dentro do filme preto-e-branco e mudo. Como você conseguiu?

Eu logo descobri que as texturas fariam a diferença e iriam contar a história. Você pode não notar de cara, mas se assistir ao filme uma segunda vez vai ver que o figurino do filme (dentro do filme) é um pouco mais opaco que o da vida real (dos atores no filme). E para comunicar isso no filme abusei de lantejoulas, miçangas, etc. Contando a história por meio de texturas, você desenvolve a linguagem de maneira relativamente rápida.

Michel (Hazanavicius) também queria valorizar o auge dos atores. Há muito contraste entre eles, e nos outros momentos eles ficam na média. Quando George está usando gravata e a casaca, Peppy está com um vestido valor médio. E no final quando Peppy o salva, está usando pele e um vestido em tom pastel. No momento do encontro na escada, quando ela está subindo na carreira, ela está de branco puro, e ele está descendo, seu figurino se mistura com o fundo do cenário. Assim, o contraste é uma forma de contar a história.

Quando você olhou os arquivos de roupas dos anos 1920s, o que mais te surpreendeu em relação ao período?

No guarda-roupa feminino foi o fato das roupas serem aparentemente simples e com os cortes extremamente complicados. Alguns vestidos que fizemos para Peppy a costura ia em três direções, o corpo reto as mangas em viés e a saia também em viés. Você nunca imagina isso para um vestido simples, muito simples.

***

Depois de ver "O Artista" lembrei da norte-america Penélope Umbrico, cujo trabalho conheci no ano passado. Ela resolveu brincar com a popularização da criação de fotos despejadas aos milhões diariamente em flickrs, instagrams e facebooks, e propor outros significados à elas. São tantas, mas tantas imagens que não são passíveis de observação, e tampouco há motivo para isso, tendo em vista que o objetivo da grande parte delas é auto-contemplação, e estão fadadas ao esquecimento na próxima atualização de timeline. Agora, brincando de crítica de cinema, considero que uma das "mensagens" de "O Artista", se relaciona com o trabalho da norte-americana a medida que relembra e pontua o valor precioso das imagens, e sua capacidade de contar histórias. Belas histórias.

Sobre as roupas...

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Tue, 14 Feb 2012 04:57:00 +0000

divagação rápida e sem figura para quebrar o jejum record do blog... Voltei.

Há muitos, e muitos anos atrás, as roupas eram deixadas no testamento. Uma família listava propriedades, jóias, casacos e vestidos. Um sobretudo durava algumas gerações. Quando o dinheiro estava em falta ele poderia ser penhorado, como um anel de ouro hoje em dia .

Numa sociedade da roupa, pois, a roupa é tanto uma moeda quanto um meio de incorporação. À medida em que muda de mãos, ela prende as pessoas em redes de obrigações. O pode particular da roupa para efetivar essas redes está estreitamente associado a dois aspectos quase contraditórios da sua materialidade: sua capacidade para ser permeada e transformada tanto pelo fabricante quanto por quem a veste; e sua capacidade para durar no tempo. A roupa tende pois a estar poderosamente associada com a memória ou, para dizer de forma mais forte, a roupa é um tipo de memória. Quando a pessoa está ausente, ou morre, a roupa absorve sua presença ausente.

Faz um tempo li esse simpático livrinho chamado “O Casaco de Marx” (Peter Stallybrass), de onde extrai o texto acima. Ainda que o autor não tenha pensado no advento frenético do fast-fashion, vale mais lembrar que todo mundo carrega com carinho uma peça que foi da avó, do avô, ou de ascendência mais antiga, né? Aí o mundo material se torna o afeto. Deixa de ser matéria e passa a ser memória.

Uma mala de viagem, por exemplo, dependendo do destino, e do seu objetivo, tudo que você precisa são roupas que aptas ao descarte sem remorso. Porém, em outras jornadas é preciso levar peças que façam você se sentir em casa.

Que poderosas são as roupas, não? Mudam os sentimentos num simples fechar e abrir de botões.

Voltando ao livro, fala precisamente da relação louca da roupa, como memória, matéria e mercadoria. E conta como Karl Marx, também no papel de pai, vivia penhorando seu casaco para dar de comer a família, e, claro, para continuar escrevendo suas teorias: Ontem penhorei um casaco que remontava a meus dias de Liverpool, a fim de comprar papel para escrever, confessou.

Pois é, quando uma situação é marcante lembramos da roupa que estávamos usando, ou do traje que outra pessoa que chamou atenção portava.

... Nas estradas do sul da Etiópia, onde o coração da África pulsa, as crianças de uma das tribos locais abordam os carros dos turistas falando “Hello, t-shirt” (Oi! Camiseta). Lá a roupa é uma moeda de troca, esmola, ou, inocentes do poder das roupas, um desejo inconsciente de construir uma memória diferente da que lhes já está traçada.

moda pra ler 6 anos

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Thu, 05 Jan 2012 17:14:00 +0000

No próximo dia 17 de janeiro, o Moda pra Ler completa 6 anos!

Como o tempo passa rápido, não? Antecipo a lembrança porque o blog fica em férias até fevereiro.
Antes do mundo acabar volto com novidades.
Feliz 2012 para os meus queridos leitores.

da série "viu como se faz?"

noreply@blogger.com (Laura Artigas) — Thu, 22 Dec 2011 20:42:00 +0000

Dezembro corrido, e mais um post da série "viu como se faz?", para não deixar o final do ano passar em branco.
O vídeo da revista Wallpaper mostra como a inspiração da designer de jóias Hannah Martin vira coleção. Feliz 2012!